Bei Fraser passieren wir die Grenze zu Kanada und lassen damit Alaska und Skagway endgültig hinter uns. Mein Kopf ist allerdings immer noch voll von den dort gesammelten Eindrücken und während wir die Berge zwischen White Pass und Chilkoot Pass überqueren, versuche ich all das zu verarbeiten.

Felsige Traumlandschaft bei Fraser

Ein Blick aus dm Autofenster beendet dann aber alle derartigen Gedankengänge, denn vor sich tut sich die für mich schönste Landschaft unser ganzen Reise auf.

Endlose felsige Hänge, bedeckt mit Heide, Flechten, Moos und kleinen Tannen, gesprenkelt mit klaren Tümpeln und milchigen Gletscherseen. Das dunstige Wetter gibt der ganzen Szenerie eine schroffe Dramatik. Die Temperatur ist empfindlich gesunken und ohne dicke Jacke hält man es kaum aus.

Carcross, vormals Caribou Crossing

Unser nächster Halt ist Carcross, welches früher Caribou Crossing hieß. Da es in Kanada und Alaska zwei weitere Orte mit dem Namen gab, entschied ein missionierender Bischof, der ständig seiner Post hinterherreisen musste, dass einer der Orte umbenannt werden musste. Es traf dieses Caribou Crossing.

Im jetztigen Carcross gibt es den ältesten Generalstore im Yukon Territory, außerdem endet hier die White Pass and Yukon Railway. So hat man sich alle Mühe gegeben, den ankommenden Menschen etwas zu bieten und der Bahnhof ist liebevoll und farbenfroh gestaltet.

Einige Einrichtungen haben für dieses Jahr bereits geschlossen, das sollte man auf dem Schirm haben, wenn man so spät im Jahr, also erst im September, hierher kommt. Souvenirs kaufen und eine Kleinigkeit essen sind aber kein Problem.

Carcross Desert, die kleinste Wüste der Welt

Von Carcross könnten wir nun nach Osten auf die Straße nach Tagish und Atlin, unserem heutigen Ziel abbiegen, aber das hieße, ein paar nette Sehenswürdigkeiten auszulassen und wer etwas Zeit hat, sollte das vermeiden. Denn nördlich von Carcross, Richtung Whitehorse, befindet sich die Carcross Desert, die “kleinste Wüste der Welt”.

Streng genommen handelt es sich hierbei allerdings nicht um eine Wüste, sondern um Dünen. Das tut der Überraschung aber keinen Abbruch, wenn man plötzlich vor diesem feinsandigen Areal steht. Die Hügel mit den Nadelbäumen wirken etwas surreal. Das Gefühl verstärkt sich noch wenn man weiß, dass man eigentlich über den Sandboden eines ausgetrockneten Gletschersees läuft.

Tierparadies Caribou Trading Post

Noch ein Stückchen weiter die Straße nach Norden entlang befindet sich der Caribou Trading Post, auf den ich mich freue, seit ich vor drei Wochen in meinem ersten Hotel einen Flyer davon entdeckt habe. Der Posten ist eine Mischung aus Dogyard, Streichelzoo, Museum und Café.

Nachdem ich meine Reisebegleitung im Café geparkt habe, begebe ich mich unverzüglich auf die Suche nach den im Flyer angepriesenen Welpen. Es dauert nicht lange, bis ich sie finde. Beschützt von einer jungen Frau schlafen die drei Puppies mit ihrer Mutter in einer großen, mit Stroh ausgelegten Holzkiste.

Sie sind erst sieben Woche alt und seeehr knuffig, im Schlaf zucken ihre kleinen Pfoten und die runden Babybäuche. Da sie gerade schlafen, darf man sie natürlich nicht streicheln und das finde ich gut. Weniger gut finde ich das ständige hohe Kreischen, das die Besucher von sich geben, wenn sie die Welpen entdecken. Ich stelle mir vor, dass das kein angenehmes Geräusch für empfindliche Hundeohren ist.

Die Bewacherin des Hundeschlafs muss Nerven aus Stahl haben, denn geduldig begrüßt sie alle Kreischer und rattert wieder und wieder die Namen der Welpen herunter. Auf meine Frage, wie das ganze Unternehmen funktioniert erklärt sie mir, dass der Caribou Trading Post von Mai bis September geöffnet ist und in dieser Zeit Musher (=Hundeschlittenführer) wie Magnus Kaltenborn, die mit ihren Hunden den Iditarod oder Yukon Quest laufen, ihre Tiere vorbeibringen, damit diese genug Bewegung bekommen. Die erwachsenen Hunde ziehen Karts mit Touristen, die Welpen gewöhnen sich an andere Hunde, Menschen und den Lärm.

Wer unbedingt ein Tier anfassen möchte (also zum Beispiel ich!), der kommt aber trotzdem auf seine Kosten, denn es gibt noch Ponys, Lamas, Ziegen und Pferde, die betatscht werden dürfen.

Atlin: Verblassender Stolz der Goldenen Zwanziger

Von hier geht es weiter in das Städtchen Atlin im Süden. Auch hier werden langsam die Schotten für den Winter dicht gemacht. Lebendiges Zentrum ist aber die Tankstelle, die zugleich Werkstatt, Restaurant und Café ist. Hier nehmen wir am nächsten Morgen auch sowohl Frühstück wie später das Mittagessen ein.

Atlin selbst ist eine Ansammlung der skurrilsten Bauwerke, die ich je gesehen habe und von denen mit Sicherheit kein einziges die deutschen Vorgaben und Standards erfüllt. Es gibt eine Kirche mit einer Art Burgturm, ein Haus aus Holz in Form einer Pyramide und das Visitor Center, das früher eine Schule war, ist heute gleichzeitig auch ein Museum.

MV Tarahne: Traumschiff für Nordland-Touristen

An den Ufern des Atlin Lake steht die MV Tarahne, die 1917 für die vergüngungwilligen Touristenströme, die hier die Sommerfrische genießen wollten, gebaut wurde. Das ist kein Witz, denn in den 20ern war es anscheinend en vogue, sich auf Goldgräbers Spuren zu begeben. Allerdings ganz gediegen: Man vergnügte sich bei Tennis und Golf, nächtens spielte die Kapelle zum Tanz oder man begab sich eben auf einen romantischen Bootsausflug.

Heute kommen dann doch nicht mehr so viele Reisende, die Hotels sind für die Saison bereits geschlossen und ich bin mir nicht sicher, ob der Briefkasten, den ich benutzt habe, vor Mai noch einmal geleert wird.

Kurze aber steile Wanderung auf dem Monarch Mountain Trail

Nach unserem Spaziergang durch den Ort begeben wir uns auf zu unserem letzten kanadischen Abenteuer, einer Wanderung auf dem Monarch Mountain Trail. Eigentlich dürften die sechs Kilometer kein großes Problem darstellen, doch es geht knapp 800 Meter in die Höhe und wir sind nicht gerade früh aufgebrochen. Auch das Wetter spielt nicht mit, immer wieder zieht Nebel auf und es scheint noch Regen zu geben. So entscheiden wir uns schweren Herzens, die Wanderung frühzeitig abzubrechen und wieder nach Atlin abzusteigen.

Dabei lohnt der Trail sich wirklich! Die Aussichten auf den See sind wunderschön, wer kann sollte also genug Zeit mitbringen udn den ganzen Weg wandern.

Hiermit endet unser Roadtrip, denn am nächsten Tag geht es zürück nach Whitehorse, Frankfurt und schließlich Köln. Aber keine Sorge: Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich auf den nächsten Post freuen, in dem sich alles um Planung und Organisation eines solchen Abenteuers dreht!

Der St. Elias Lake liegt im Kluane Nationalpark und hat auf Google bei den Rezensionen alle fünf Sterne. Okay, es haben ihn auch nur zwei Leute bewertet, aber die beiden haben völlig recht. Denn die Wanderung und der Aufenthalt an diesem See sind eines der absoluten Highlights unserers Roadtrips.

Wer so wie wir in der Dalton Trail Lodge übernachtet, hat a) keine weite Anfahrt und b) den immensen Vorteil, dass man hier einen Schlüssel, Westen und Paddel in die Hand gedrückt bekommt, bevor man losmarschiert. Wandern mit Paddel? Verdutzter Blick meinerseits. Soll ich damit dem Bären eins überbraten, falls ich einen treffe? Nee, dafür gibt’s noch extra Bärenspray. Aber wozu dann das Utensil?

Die Antwort ist ganz einfach. Die Betreiber der Lodge haben ein Kanu am St. Elias Lake angekettet und bieten ihren Gästen an, dieses kostenfrei zu nutzen. Man muss sich zwar erst an das Wandern mit Paddel gewöhnen, aber versprochen: Es lohnt sich.

Wandern mit Paddel

Der Trail bis zum See ist knapp 4 Kilometer lang, es geht rauf und runter durch Wald und Heide. Ich halte ganz reisegruppenführermäßig das Paddel hoch, damit meine Gruppe mich nicht verliert. Wäre zwar nicht nötig, macht aber Spaß. Nur einmal begegnen wir anderen Menschen auf dem Weg, die mit ganz neidischem Blick auf das Paddel fragen, ob das denn unser Kanu am See sei. Jaha, allerdings!

Nach etwa einer Stunde gelangen wir an ein Fleckchen Paradies. Ein kristallklarer, türkisfarbener See erstreckt sich direkt vor uns, dahinter erhebt sich ein zerklüfteter Berg. Den Hang an der linken Seite bedecken Hemlocktannen bis zum Ufer, an der rechten wachsen Birken. Ein kleiner Lagerplatz mit Feuerstelle und groben Holzbänken erwartet uns und an einen Baum gekettet schimmert unser silbernes Metallkanu. Es sieht aus wie das Cover eines Reisemagazins (ein paar Monate später sorge ich dafür, dass es das auch wird, aber das ist eine andere Geschichte…).

Mein Onkel und ich wagen zuerst eine Ausfahrt mit unserem Gefährt. Nachdem meine Tante meinen Onkel davon überzeugen kann, NICHT rückwärts auszuparken, stechen wir in See. Schnell gleitet das Kanu über das Wasser und obwohl der See immer tiefer wird, kann man meist bis auf den Grund sehen. Wir passieren eine Biberburg und paddeln fast bis an das Ende des Sees.

Die Rückfahrt ist wegen des Windes etwas beschwerlicher. Als ich nach unten auf das Wasser blicke, erschrecke ich. Vom Grund des Sees ragt etwas zu uns herauf, bis knapp unter die Wasseroberfläche. Obwohl die Sonne scheint überläuft mich doch ein kleiner Schauer. Es sieht aus wie ein Mast.

Ein versunkenes Schiff? Ein abgestürztes Irgendwas? Es ist nur ein Baum, die Krone tief unten, bewachsen mit wogendem Seegras, den Stamm gen Himmel gereckt, den wohl ein Sturm hier hinein gefegt hat. Ach ja, manchmal habe ich möglicherweise etwas mehr Phantasie, als gut für mich ist.

Wir legen wieder an und genießen unser reichhaltiges Picknick am Seeufer. Ich wünsche mir, jetzt und hier die Zeit anhalten zu können, denn noch an keinem Ort auf unserer Reise habe ich mich so wohl gefühlt.

Der Kluane Nationalpark ist der größte Nationalpark im Yukon Territory und wartet mit einigen Superlativen auf. Neben dem höchsten Berg Kanadas, dem Mount Logan, beherbergt er auch Gletscher und eine Menge großartiger Wanderwege. Wer sich, so wie wir, für den Auriol Trail entscheidet, kann sich auf eine wunderschöne Wanderung freuen.

Der Weg beginnt an einem Parkplatz etwa 7 Kilometer südlich von Haines Junction. Wer süße Verpflegung benötigt findet dazu einen Tipp in meinem letzten Post. Der Auriol Trail ist ein Rundwanderweg, im Ganzen etwa 15 Kilometer lang und so gut an einem Tag zu schaffen. Wir haben mit großzügigen Pausen etwa 5 Stunden gebraucht.

Der Blick auf die Auriol Range ist atemberaubend, trotzdem sind auf dem ganzen Trail nur knapp 400 Höhenmeter zu bewältigen. So lässt es sich gemütlich wandern und die Farben des Herbstes bestaunen. Festes Schuhwerk ist auf jeden Fall erforderlich, da es sich hier nicht um einen ausgetretenen Weg, sondern mehr um einen Trampelpfad handelt. Dieser führt durch abwechslungsreiches Gelände: Lichte Wälder, kleine Schluchten, Geröllfelder und an Bächen entlang

Wie auf fast jeder Wanderung in Kanada wird man auch auf dem Auriol Trail vor Bärenbegegnungen gewarnt. Und so gern ich einen Bären sehen würde, ich möchte ihn nicht überraschen und aus Versehen in sein pelziges Hinterteil dotzen, während er vielleicht gerade damit beschäftigt ist, meinen Vorwanderer zu verspeisen. So nehmen meine Tante und ich uns einen vielgelesenen Rat zu Herzen: Laut singen!

Wir singen laut und schief und mit Inbrunst. Vornehmlich deutsche Volkslieder. Meine Tante, ehemalige Grundschullehrerin, hat da ein unerschöpfliches Repertoire. Bei der neunten Strophe von “Der Schneider fing ‘ne Maus” muss ich aber doch sehr stutzen und schmunzeln. Ich bezweifle nämlich stark, dass der Schneider sich mit dem Geld eine Mausefrau gekauft hat…Aber absolute Textsicherheit ist den Bären wahrscheinlich schnuppe.

Wir ziehen also enthusiastisch singend unseres Weges, jeglichen Bären mit Sicherheit verscheuchend. Währends wir uns unser Glück von der Seele in den Wald hinein brüllen, begegnen wir einer Parkrangerin mit einer Gruppe fleißiger Nachwuchsranger. Während wir die Wandergruppe lächelnd passieren lassen, erhalten wir noch ein Lob: “THAT’S the way you do it! Great job! This way you will scare all the bears away!” Ob das jetzt wirklich ein Kompliment war…?

Rotes Fireweed und gelbe Birken säumen die Straße, die von Beaver Creek weiter nach Süden Richtung Haines Junction führt. Der Indian Summer zeigt sich von seiner besten Seite am 14. Tag unseres Roadtrips. Die Sonne lässt die Wellen des Kluane Lake in der Destruction Bay glänzen, die wir während unseres ersten Stopps beobachten. Der Name Destruction Bay lässt schlimmes vermuten, ganz so tragisch ist es aber nicht.

Spaziergang zum Soldier’s Summit

Destruction Bay ist aber trotzdem kein Muss, wenn man sich auf dem Alaska Highway bewegt. Was mich hingegen beeindruckt, ist unsere kleine Wanderung zum Soldier’s Summit, ein paar Kilometer weiter südlich gelegen. Auch von dort blickt man auf den Kluane Lake, aus dem sich eine kleine Insel malerisch erhebt. Am Ziel des nur etwa anderthalb Kilometer langen Trails warten, wie so oft in Kanada, zwei rote Stühle. Diese finden sich in vielen Nationalparks und geben Besuchern die Möglichkeit, die grandiosen Aussichten sitzend zu genießen.

Der Soldier’s Summit heißt übrigens so, weil hier der Alcan Military Highway 1942 eröffnet wurde, der Dawson Creek in Kanada mit Big Delta in Alaska verband, und der von Soldaten angelegt wurde. Heute gehört die Straße zum Alaska Highway.

Kurzer Stop am Sheep Mountain

Nächster Zwischenstopp ist das Visitor Center am Sheep Mountain, an dem es uns tatsächlich auf Anhieb gelingt eine Herde Dallschafe an der Flanke des Berges auszumachen. Ob ich auf dieser Reise noch einen Bären sehen werde oder ob das wohl meine spektakulärste Tierbeobachtung bleibt…?

Die Gegend hier bietet einige spannende Wanderungen und im Visitor Center hätte man mal wieder die Möglichkeit, sich darüber zu informieren und Kartenmaterial zu erhalten. Leider liegt unser Tagesziel noch weiter den Highway hinab und so muss der Blick auf die umliegenden Berge aus dem Autofenster reichen.

Village Bakery und Dalton Trail Lodge

In Haines Junction stürmen wir die Village Bakery, die nicht nur hervorragendes WLAN anbietet, sondern auch Teilchen, größer als mein Kopf. Eine große Empfehlung für das Hefegebäck mit Frischkäseglasur und braunem Zucker! Auch hier gehen wir natürlich ins Visitor Center, um zu erfahren, wie wir den morgigen Tag bestmöglich nutzen können. Nebenbei finde ich heraus, dass ich 0,1 Elch und 4,7 Luchse wiege. Wenig schmeichelhaft klingt mein Gewicht in Grizzliebärenbabies: 141.

40 Kilometer hinter Haines Junction wartet unser Zuhause für die nächsten Tage, die Dalton Trail Lodge. Hier gefällt mir besonders die herzhafte Küche, denn die Betreiber stammen ursprünglich aus der Schweiz. So gibt es zum Abend Kartoffelpüree, Schweinebraten und dunkle Sauce. Die Lodge ist ein großes Holzhaus, in dem sich auch mein Zimmer befindet, direkt am Kluane Lake gelegen. Im Gebüsch hinter der Lodge wartet Nootka auf mich, ein Bernhardiner-Husky-Mix, der einer der Mitarbeiterinnen der Lodge gehört. Glücklicherweise hat die gar nichts dagegen, dass ich mich in Nootkas großes Gehege setze und mein Anfass-Bedürfnis befriedige.

Da es immer wieder heißt, heute Nacht seien die Chancen auf Nordlichter besonders hoch, fummele ich so lange an meiner Kamera herum, bis ich sie wieder so eingestellt habe, wie ich es mir vor Jahren akribisch in mein Reisetagebuch notiert habe. Dann mache ich es mir mit einem Krimi auf meinem Bett in meinem hölzernen Zimmer gemütlich und werfe immer wieder einen Blick aus dem Fenster. Nach etwa fünf Minuten bin ich selig eingeschlafen und verpasse gekonnt jegliche Himmelsaktivität.

Südlich von Beaver Creek schlagen wir unser nächstes Lager auf und hier möchte ich eine dicke Empfehlung für die Yukon Lodgings direkt am Alaska Highway aussprechen. Dort haben wir die kuscheligsten Unterkünfte der ganzen Reise! Gemütliche Holzhütten, die von außen rustikal, von innen aber modern und komfortabel sind. Auf dem Dach des Hauptgebäudes reiht sich Geweih an Geweih und obwohl es schon Herbst ist, blühen die Blumen im Gärtchen der Besitzer. Bei einem Spaziergang über den Campingplatz lässt sich allerlei Gerät aus der Zeit entdecken, als der Highway angelegt wurde. Langweilig wird es hier also nicht. Es trifft sich gut, dass das der Fall ist, denn das Wetter ist eher mäßig mit Regen und Nebel.

So verbringen wir unsere Zeit dort mit Gesprächen mit der Besitzerin des Campgrounds. Mal wieder sind wir kurz vor knapp dran und die letzten Gäste vor Ende der Saison. Unser Frühstücksporridge bekommen wir im Haupthaus serviert und dabei erfahren wir, dass der intensive Fischfang die Lachspopulation der Gegend fast ausgerottet hat, und dass sich immer wieder hungrige Elche und Bären auf den Campground verirren. Ach menno, die würde ich ja gerne mal sehen. Durch das Fenster meiner Hütte. Nicht nachts im Dunkeln draußen.

Spaziergang am White River

Nach dem Frühstück begeben wir uns im Nieselregen in das ausgewaschene Tal des White River, wo wir zumindest Bärenspuren im Flussschlamm entdecken. Sollten wir hier auf den hungrigen Bären treffen, hätten wir wohl ein Problem: Weit und breit keine Verstecke und ich vermute, dass so ein Bär im Flussbett um einiges schneller ist, als wir. Der Bär denkt sich aber bei dem Wetter wohl auch “Nö, danke, ich chille lieber” und taucht nicht auf.

Trotz des Wetter lohnt sich der Spaziergang aber. Das weite Flussbett mit dem weißen Treibholz, der helle Schlamm mit den bunten abgeschliffenen Steinen dazwischen, am Rand die schon gelben Birken und in der Ferne die bewaldeten Hügel, die vom Nebel verschluckt werden.

Was wir allerdings auch nicht finden, ist der Bimsstein, der hier wohl ab und an angeschwemmt wird, und mit dem der Enkel unser Gastgeberin seine Freunde beeindruckt. Ach, hier ist die Welt noch in Ordnung, wo man Kinder mit einem schwimmenden Stein vom Hocker hauen kann.

40 Kilometer bis zum nächsten Pfannkuchen

Auf die Frage, was man mit dem angebrochenen Tag noch tun könnte, ist relativ schnell eine Antwort gefunden: 40 Kilometer bis zum nächsten Pfannkuchen fahren. Wie man das in Kanada halt so macht. Ehrlich gesagt kommt es mir nicht einmal mehr komisch vor. Die Pinevalley Bakery ist aber auch einen Besuch wert, denn die Pfannkuchen können sich wirklich schmecken lassen.

Den Rest des Tages vertreibe ich mir mit dem Versuch, meine nassen Wanderschuhe zu föhnen. Nach 10 stolzen Jahren und Temperaturschwankungen von über 80 Grad, haben sie beschlossen, mich hier im Stich zu lassen. Das Föhnen klappt so mäßig. Und die brillante Idee, die neuerdings wasserdurchlässigen Nähte mit Textilkleber abzudichten, funktioniert mehr schlecht als recht und führt zu einem optisch arg fragwürdigen Ergebnis.

Am Pickhandle Lake

Es folgt die klassische Dämmerungs-Elch-Such-Fahrt, die wir fast jeden Abend unternehmen, in der Hoffnung, den König der Wälder live und in Farbe zu sehen. Auch heute ist uns kein Glück beschieden, das olle Moose lässt sich einfach nicht herbeistarren. Stattdessen entdecken wir aber ein sehr hübsches Fleckchen Erde, nämlich den Pickhandle Lake. Auch hier gibt sich das Bergpanorama wieder alle Mühe und wenn ich schon keinen Elch fotografieren kann, dann wenigstens eine Ente!

Unseren letzten Tag in den Northwest Territories wollen wir nutzen, um noch ein wenig die Umgebung zu erkunden. Wir mieten uns einen alten Jeep und werfen einen Blick auf die Karte. Nun ja. Entweder, wir fahren auf dem Dempster Highway nach Norden, oder nach Süden. Eine andere Straße gibt es nicht.

Da wir Tuktoyaktuk im Norden schon besucht haben, entscheiden wir uns für die Route Richtung Süden. Im Visitor Center gibt man uns den Tipp, zu einem Aussichtspunkt am Campbell Lake zu fahren. Dort gäbe es auch einen Wanderweg, aber man wisse nicht, ob der noch gut in Schuss sei. Im Zweifel sollen wir lieber nur die 10 Minuten bis zum Aussichtspunkt gehen.

Wir halten zuerst am Gwich’in Territorial Campground, weil wir uns nicht sicher sind, ob hier der Aussichtspunkt ist. Das ist er nicht, und nach einem kurzen Erkundungsrundlauf fahren wir weiter. Im Sommer muss der Platz aber herrlich zum Campen sein.

Zwei Kilometer weiter finden wir dann, was wir gesucht haben: Den Tithe geh Chii vitaiii View Point. Jo, ich hab mir das auch erstmal aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. 😉 Die Aussicht lohnt sich wirklich, weit unter uns breiten sich der Campbell Lake und das umliegende Schwemmland aus. Wir entscheiden, uns auf den Rundwanderweg zu wagen, er sieht doch recht neu und gut gepflegt aus. Das ist die richtige Entscheidung, wie wir schnell merken, denn es ist eine der schönsten Wanderungen unserer Reise. Der Herbst ist hier oben schon ein Stückchen weiter vorangeschritten als im Yukon Territory.

Der Weg ist nicht lang, man läuft nur etwa eine Stunde. Der Trail ist gut markiert und wirkt sehr neu, so zum Beispiel die immer wieder auftauchenden frischen Holzbohlen. Ich verstehe nicht, warum man uns im Visitor Center davon mehr oder weniger abgeraten hat. Dieser Trail gehört beworben! Zumal es hier jetzt nicht sooo wahnsinnig viele Dinge zu unternehmen gibt.

Nach einer kurzen Snackpause steigen wir wieder in unseren Jeep und erkunden auf dem Dempster Highway die Tundra nördlich von Inuvik. Es ist erstaunlich, wie gut man hier die Veränderung der Landschaft beobachten kann. Im Süden gibt es noch Bäume und Felsen, im Norden verliert sich das schnell und die flachen Ebenen sind mit Tümpeln gesprenkelt. Auch hier zeigen sich uns die schönsten Farben des Indian Summer.

Unseren Jeep haben wir bei Judi geliehen, einer recht ruppigen Dame, die in Inuvik nicht nur die Arctic Chalets und Leihwagen vermietet, sondern auch einen Kennel mit weißen Huskies leitet. Sie ist zwar nicht besonders freundlich, lässt mich die Hunde aber noch kurz besuchen, als wir den Wagen zurückbringen. Für mich natürlich ein kleines Highlight! Und ein schöner Abschluss für diesen Teil der Reise, denn nun geht es mit dem Flugzeug zurück nach Dawson City.